Bevor Sie starten, planen Sie Ihre Terrasse. Das klingt banal, beinhaltet aber neben der Auswahl des richtigen Terrassenbelags auch die genaue Vermaßung Ihres Standortes, das Ausrechnen des Dielen- und Unterkonstruktionsbedarfs und die Überlegung zum klimatischen Faktor, d. h. zum Beispiel, ob Ihr Baustandort durch ein Terrassendach vor Regen geschützt ist. Auch die (Unter-) Belüftung der Terrasse sollte man vorher genau durchdenken.

Die Vorbereitung Ihres Bauvorhabens

Apropos Baustandort. Hierzu noch zwei Hinweise, die losgelöst von Ihrer Produktentscheidung zu beachten sind: Erstens: Unsere Empfehlungen beziehen sich auf den privaten Bereich. Die besonderen Bedingungen für die Bereiche mit öffentlicher Nutzung erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Zweitens: Ebenerdige Terrassen sind (in Deutschland) genehmigungsfreie Bauvorhaben. Balkone dagegen sind nach den Landesbauverordnungen genehmigungspflichtige Anlagen! Aufgeständerte Terrassen wiederum sind in Deutschland je nach Bundesland ab einer Höhe von 50 cm bzw. 65 cm mit einem Geländer zu versehen. Auch hier hilft der Gang zum Fachhändler, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Der wichtigste Schritt ist getan: Unser Gartenfreund hat sich für eine Holzart entschieden. Sibirische Lärche soll es sein. Der Fachhändler hat anhand einer bemaßten Skizze den exakten Bedarf an Bodendielen und Unterkonstruktionsbalken ausgerechnet. Nun können die Profis verlegen! Sie starten mit dem Vorbereiten des Untergrundes (Schritt 1).
Wichtig ist, dass die Unterkonstruktionshölzer nicht auf der wasserführenden Schicht (Erdreich oder Schotter) verlegt werden! Unsere neue Holzterrasse verläuft über zwei Bereiche. Einmal über die alte Steinterrasse und einmal über das alte Beet. Die Steinterrasse hat sich im Laufe der Zeit „gesetzt“ und bietet daher einen idealen Untergrund. Das alte Beet, ein weicher Untergrund, wird mit Schotter oder Splitt aufgeschüttet. Im Idealfall wird dieser nun festgerüttelt. Anschließend werden die Unterkonstruktionshölzer ausgelegt (Schritt 2).
Unsere Terrasse ist später schwer genug, dass ihr Eigengewicht ein „Schwimmen“ oder ein Verziehen verhindert, deshalb werden die Konstruktionshölzer nicht mit dem Boden verschraubt. Zum Höhenausgleich der Unterkonstruktion verwenden unsere Profis Steinplatten (Schritt 3) und Kunststoffplättchen (Schritt 4).

Aus den Dielen und den Verschnittresten bauen wir eine Bodenklappe, die ebenerdig abschließt. Da eine Truhe im Boden niemals ganz wasserdicht ist (Schwitzwasser!), sollten hier nur wasserunempfindliche Geräte wie zum Beispiel die Gießkanne oder der Gartenschlauch verstaut werden.

Sie haben die Wahl. Unsere ALTAI und MEGANO Bodendielen erhalten Sie mit einer geriffelten und einer gerillten Sichtseite. Da wir im industriellen Fertigungsprozess keinen Einfluss auf die Seite des Holzes nehmen können, erhalten Sie zu beiden Oberflächenprofilen „linke“ und „rechte“ Seiten. Der Faserverlauf des Holzes ist also zu beinahe gleichen Teilen sowohl dem Herzen, d.h. dem Inneren des Holzstammes, zu- als auch abgewendet.

ENTSCHEIDEN SIE IHRE DIELENOPTIK NACH WUNSCH

Bevor Sie nun die Dielen auslegen, entscheiden Sie, ob Sie Ihre Dielen lasieren wollen. Wenn, lasieren Sie Ihre Dielen auf jeden Fall von beiden Seiten. Eine Lasur auf der Unterseite verhindert, dass die Dielen zuviel aufsteigende Nässe vom Untergrund aufnehmen, eine Lasur von oben verhindert, dass die Dielen bei Sonneneinstrahlung zu schnell die im Holz gespeicherte Feuchtigkeit abgeben. So wirken Sie eventuell auftretenden Spannungsrissen bestmöglich entgegen.

Nach dem losen Auflegen können Sie die Dielen verschrauben. Schrauben Sie dabei immer durch die Stege. Wir empfehlen die Schraublöcher mit dem MEGANO Bohrer, einem Spezialwerkzeug, mit dem Sie in einem Arbeitsgang bohren und senken, vorzubohren. Ein Wort zu den Schrauben. Wir empfehlen Ø 5 mm Schrauben. Um Rostfahnen und Reaktion der Holzinhaltsstoffe mit dem Metall zu vermeiden, verwenden Sie bitte Edelstahlschrauben. Da die Köpfe dieser Schrauben schneller abbrechen, schrauben Sie bitte langsam und gleichmäßig! Auch die „unsichtbare“ Verschraubung mit „Kunststoff- Dielenhaltern“ ist möglich. Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler auf entsprechende Produkte an.

Da das Holz auch nach dem Verlegen noch „arbeitet“ (siehe Holz lebt!), beachten Sie bitte ausreichende Abstände: Von Diele zu Diele (längs): mind. 5 mm, von Kopfseite zu Kopfseite, ca. 5 mm, von Holz zu Stein (z. B. Gartenmauer): ca. 15 - 20 mm. Damit sich die Kopfenden Ihrer Dielen im Randbereich bei der Trocknung nicht nach oben biegen, sollten diese nicht mehr als 10 cm (ca. 7 cm bei MEGANO) über den letzten Verschraubungspunkt hinausstehen.

Die Dielen sind nun verlegt und ordnungsgemäß verschraubt. Die Überstände längen die Gartenprofis nun ein. Anschließend werden die Stoßkanten noch auf 45° gefast und abgeschliffen. Wichtig bei druckimprägnierten Hölzern: An diesen Kanten müssen Sie die Dielen mit einer Schutz-Lasur behandeln! Die Kesseldruckimprägnierung wirkt an den Sägekanten nicht mehr! An dieser Stelle noch ein paar Hinweise zur Oberflächenbehandlung: Bitte beachten Sie die Holzhinweise auf Seite 8/9. Generell empfiehlt sich aus optischen Gründen eine Oberflächenbehandlung mit einer offenporigen Lasur (auf Öl-Basis). Diese reißen nicht und schuppen nicht ab. Sie reduzieren die Feuchtigkeitsaufnahme und damit das Quellen und Schwinden des Holzes und in gewissem Maß auch das Eindringen von Schmutz in die Oberfläche! Bitte reinigen Sie das Holz vor dem Lasieren. Ihr Fachhändler hält zum Beispiel geeignete Holzreiniger für Sie bereit.

Auch der Verschnitt wird sinnvoll genutzt

Es wäre zu schade, lange Dielenteile einfach zu entsorgen. Aus den Überständen bauen wir noch optisch zur Terrasse passende, kleine Trittfliesen für das Beet. Unsere Schritte A - D (links) zeigen, wie´s geht.

Mit wenigen Schritten wird eine Holzfliese gebaut. Tipp: Verschrauben Sie die Dielen von unten. Wenn es keine Fliese sein soll: Auch kleine Pflanzkästen oder ein Sandkasten lassen sich mit den Verschnittresten bauen.